AS.51 HORSA Mk.I 1:72 Italeri

[sirsimons]

Se il gap non è eccessivo io a volte tiro un filo di Vinavil mischiato ad acqua nel gap per tapparlo (ma non si può carteggiare).
saluti

Ma usi la Vinavil anche per fissarlo il trasparente oppure lo incolli in altro modo (come?) e poi chiudi le fessure con la Vinavil allungata?
Ho sempre letto molto, anche su siti stranieri dell’utilizzo della PVA per fissare i trasparenti ma ho qualche dubbio sulla sua tenuta....

Io darei intanto una levigata con carta abrasiva per pareggiar i dislivelli, perchè se usi lo stucco, in ogni caso si noterà il difetto dovuto al dislivello.

L'ideale sarebbe il Milliput, o almeno uno stucco bicomponente levigabile ad acqua...però se non ce l'hai, alle brutte anche lo stucco Tamiya puoi usare.

Scusami per capire, levigata sui bordi verso l’esterno o sul bordo che andrebbe incollato al modello?

Ps: ma la tappo verde fa l’effetto alone come la CA sui trasparenti?

Ciao!

[pitchup]

Ciao

Ma usi la Vinavil anche per fissarlo il trasparente oppure lo incolli in altro modo (come?) e poi chiudi le fessure con la Vinavil allungata?
Ho sempre letto molto, anche su siti stranieri dell’utilizzo della PVA per fissare i trasparenti ma ho qualche dubbio sulla sua tenuta....

...io normalmente fisso il trasparente con la colla tipo ciano per garantirmi un buon incollaggio. Ciò non toglie che si possa anche mettere su con la colla PVA che sicuramente non ti fa correre il rischio di opacizzare il trasparente per colpa dei vapori . Però preferisco stare tranquillo e mettere sempre qualche punto di ciano.
Una volta fissato e asciutto se il gap non è gigantesco tiro un filino di colla PVA mischiata ad acqua tra bordo e trasparente. All'inizio è bianca poi però diventa trasparente.
Ovviamente non si può carteggiare però.
saluti

[rob_zone]

Scusami per capire, levigata sui bordi verso l’esterno o sul bordo che andrebbe incollato al modello?

Ps: ma la tappo verde fa l’effetto alone come la CA sui trasparenti?

Ciao!

Ciao Simone

Se ho capito bene la tua domanda, ti direi sul bordo.
Quindi sui bordi/gap laterali, che si vanno a creare tra il pezzo trasparente ed il modello.
Frontalmente invece l'ideale sarebbe appunto...il Milliput!

Per quanto riguarda la tappo verde, assolutamente no, non lascia aloni!
Un'altra ottima colla per i trasparenti è la colla nuova della Tamiya (quella in tubetto blu) che è fantastica..

Saluti
Rob da Messina

[sirsimons]

Frontalmente invece l'ideale sarebbe appunto...il Milliput!

Perchè devi infierire??

Un'altra ottima colla per i trasparenti è la colla nuova della Tamiya (quella in tubetto blu) che è fantastica..

Non la conosco. E' questa?
https://www.tamiya.com/english/products/87188/index.htm

[Bonovox]

In effetti se non hai alternative e devi usare qualcosa per il vetrino ti direi di usare la vinavil. La tappo verde non so se riesce data la sua viscosità a riempire quello spazietto seppur piccolo.
Per quanto riguarda l'esemplare, non lo conoscevo però a guardarlo mi convinco sempre di più che il progetto dello Spit non appartiene agli inglesi!

[sirsimons]

Veloce aggiornamento.

Ero pronto ad utilizzare la Vinavil come consigliatomi da molti di voi...fino a quando ho scoperto che la colla che avevo era dura come la pietra! Forse era lì dal Paleolitico... (vatti a fidare delle mogli ).

Avevo quindi davanti a me due scelte, entrambe rischiose a loro modo. Incollare (tappo verde?) e riempire i gap con il putty oppure usare il ClearFix della Humbrol per fare entrambe le operazioni in una.
Ho scelto la seconda opzione...almeno usavo qualcosa di trasparente! Come si dice, only the brave!

Ecco il risultato con anche due confronti.

A sx dry fit - A dx montaggio con Clearfix

A sx dry fit - A dx montaggio con Clearfix

Mi sentirei di poter dire, missione compiuta. Forse il momento dell'aerografo è finalmente arrivato.

Ciao!

[Starfighter84]

Mi rimetto in pari col WIP e vedo che, nonostante lo stampo sia del paleolitico, col montaggio della sei cavata bene... anzi, sono rimasto sorpreso dalla pulizia che hai ottenuto Simone.
Per quanto riguarda il vetrino... il ClearFix Humbrol è un prodotto abbastanza scomodo e anche "pericoloso" perchè ha una consistenza molto densa e tende a filare. Non è carteggiabile (perchè si spella) e impiega 67 anni per asciugarsi... insomma, per me è abbastanza inutile...!
Vista la tua situazione, che non era poi così disastrosa, la tappo verde sarebbe stata la scelta migliore. Come ha detto Rob, la colla è molto liquida e tende a correre lungo le giunzioni per capillarità... in pratica basta poggiare il pennellino in un punto per lato e lei fa il resto. Molto comoda. Inoltre salda perfettamente le parti senza creare fumi...
Ovviamente, in qualsiasi caso, l'incollaggio dei trasparenti va fatto senza mascherine applicate... questo perchè i collanti potrebbero infiltrarsi sotto il nastro e creare danni seri.

Ora come ora potresti comunque stuccare il vetrino utilizzando il putty Tamiya che potresti eliminare con uno stuzzicadenti dalla punta coperta di ovatta e appena inumidita di Lacquer Thinner (se ce l'hai)... senza carteggiare potresti portare via lo stucco facilmente. Ma stai attento a non poggiare l'ovatta sulle zone che devono rimanere trasparenti.

P.S. il pitot e l'antenna (quei due "cosi" sulla gobba) forse era meglio aggiungerli alla fine.. ora ti daranno fastidio in fase di verniciatura.

[sirsimons]

Ciao Valerio,
grazie per esserti messo al passo col WIP e per i tuoi consigli. In effetti il modello mi ha dato filo da torcere, diciamo che è stata subito una buona palestra! Sono felice che il risultato sia buono.

Per quanto riguarda il vetrino... il ClearFix Humbrol è un prodotto abbastanza scomodo e anche "pericoloso" perchè ha una consistenza molto densa e tende a filare. Non è carteggiabile (perchè si spella) e impiega 67 anni per asciugarsi... insomma, per me è abbastanza inutile...!

Purtroppo con quello che avevo in casa non avevo che due scelte. Prima avrei dovuto usare la tappo verde per incollare, mai usata su trasparenti e che temevo di non saper dosare. L'ho usata moltissimo sul modello, anche proprio per la sua caratteristica di capillarità ma se "sporcavo" troppo potevo carteggiare cosa che temevo sul vetro. Avrei poi dovuto usare il Putty, strumento conosciuto e già usato, carteggiabile ma di colore grigio e che quindi temevo potesse portarmi a fare disastri su un trasparente.
La seconda opzione era quella di provare il Clearfix, che avrebbe anche agito da saldatore tra vetro e modello oltre che da spessore trasparente. Ho letto pareri molto contrastanti anche su molti forum internazionali. Il fatto che fosse "trasparente" mi ha portato a rischiare.
Devo dire che in effetti non è un prodotto di facilissima gestione, molto denso e che dopo poco inizia a filare. Per ora è li fermo da ieri pomeriggio in modo da asciugare al meglio.

Ovviamente, in qualsiasi caso, l'incollaggio dei trasparenti va fatto senza mascherine applicate... questo perchè i collanti potrebbero infiltrarsi sotto il nastro e creare danni seri.

Ho visto molte volte incollare trasparenti già mascherati, per quello non mi sono posto il problema. Anche perchè essendoci molte sezioni da ritagliare ed avendo mascherato direttamente con il nastro sul vetro, sarebbe stato molto scomodo farlo post applicazione. Ma la prossima volta lo terrò a mente.

Ora come ora potresti comunque stuccare il vetrino utilizzando il putty Tamiya che potresti eliminare con uno stuzzicadenti dalla punta coperta di ovatta e appena inumidita di Lacquer Thinner (se ce l'hai)... senza carteggiare potresti portare via lo stucco facilmente. Ma stai attento a non poggiare l'ovatta sulle zone che devono rimanere trasparenti.

Dalle foto forse non si apprezza molto ma quello che era già prima un microscopico gap adesso col Clearfix è scomparso ed è tutto trasparente. Ti chiedo: siccome devo passare comunque il primer e siccome entrambe le zone di contatto (modello e parte del trasparente fino alla mascheratura) saranno dello stesso colore, mi conviene rischiare un'operazione Putty così chirurgica?
(comunque si ho il Levelling thinner che ho in effetti già usato per altri punti del modello per pulire un po' di Putty)

P.S. il pitot e l'antenna (quei due "cosi" sulla gobba) forse era meglio aggiungerli alla fine.. ora ti daranno fastidio in fase di verniciatura.

Eh lo so. Come avrai letto nei post precedenti tutti gli elementi esterni avevano punti di incollaggio difficili o addirittura inesistenti, come nel caso di questi due elementi.
Per cui la valutazione era ponderare il rischio rotture durante la verniciatura con il rischio di sporcare e rovinare il modello finito per l'applicazione successiva.
Farò molta attenzione.

Ciao!

[Starfighter84]

Ti chiedo: siccome devo passare comunque il primer e siccome entrambe le zone di contatto (modello e parte del trasparente fino alla mascheratura) saranno dello stesso colore, mi conviene rischiare un'operazione Putty così chirurgica?

Il problema è che la colla ha riempito la fessura ma, ovviamente, non ha potuto pareggiare lo scalino. In questi casi o si stucca o, con prove a secco prima dell'incollaggio, si potevano limare i bordi per ridurre la larghezza e l'altezza del pezzo in modo da farlo combaciare meglio alla sagoma della fusoliera.
Prevenire è sempre meglio che curare... anche nel modellismo.
Ad ogni modo per stavolta puoi anche lasciare così.. per ora le rifiniture puoi anche tralasciarle...!

Come avrai letto nei post precedenti tutti gli elementi esterni avevano punti di incollaggio difficili o addirittura inesistenti, come nel caso di questi due elementi.

L'ideale sarebbe provare e predisporre tutti i pezzi in modo che alla fine del modello tutti gli elementi quasi si incastrino senza colla... ad esempio, con delle micropunte, ricreare degli inviti sulla fusoliera e aggiungere un pin (con un pezzo di filo di rame o di acciaio armonico) da infilarci dentro. Così facendo il montaggio finale sarà pulito, sicuro e senza rischi.
Sul prossimo, magari con un'attrezzatura più completa, potresti iniziare a provarci...!

[sirsimons]

Il problema è che la colla ha riempito la fessura ma, ovviamente, non ha potuto pareggiare lo scalino. In questi casi o si stucca o, con prove a secco prima dell'incollaggio, si potevano limare i bordi per ridurre la larghezza e l'altezza del pezzo in modo da farlo combaciare meglio alla sagoma della fusoliera.
Prevenire è sempre meglio che curare... anche nel modellismo.
Ad ogni modo per stavolta puoi anche lasciare così.. per ora le rifiniture puoi anche tralasciarle...!

Ok adesso ho capito cosa intendi. In effetti il dry fit l’avevo fatto ed ho anche carteggiato un po’ i bordi per migliorare l’aderenza e diminuire il gap. Avrei dovuto insistere di più su alcuni bordi, ma sto trasparente mi dava grande timore
Per questa volta vada così, non vorrei fare casini e rovinare tutto. Alla fine sto modello me lo sono sudato...

L'ideale sarebbe provare e predisporre tutti i pezzi in modo che alla fine del modello tutti gli elementi quasi si incastrino senza colla... ad esempio, con delle micropunte, ricreare degli inviti sulla fusoliera e aggiungere un pin (con un pezzo di filo di rame o di acciaio armonico) da infilarci dentro. Così facendo il montaggio finale sarà pulito, sicuro e senza rischi.
Sul prossimo, magari con un'attrezzatura più completa, potresti iniziare a provarci...!

Si in realtà in modo un po’ primitivo avevo provato a ragionare così. Avevo infatti già comprato un trapanino a mano ed avevo fatto dei forellini per alloggiare quei tre pezzi, usando la parte di attaccatura allo sprue che già avevano, solo diminuendola in dimensioni. Ed in effetti così facendo il montaggio é risultato agevole. Certo con l’uso di un pezzo di acciaio o rame avrei potuto agire anche post colore con un goccio di ciano.
Next time!