Ricomincio da Zero...Mitsubishi A6M3/3a type-22 "Zeke" Tamiya 1/72

[Starfighter84]

Il dry brush per quale effetto vuoi usarlo?
perché per colature e scie dovresti usare olio e, volendo, gessetti da artista/polveri (come quelle dei weathering set Tamiya per intenderci).

La sequenza, se hai deciso di applicare i lavaggi prima delle decal, è questa:

1) Lucido (superfici che riflettono bene la luce)
2) lavaggi ad olio
3) lucido a sigillare
4) decal
5) lucido per livellare e sigillare le decal
5) lavaggi selettivi sulle decal
6) satinato per effetti di colature e scie
7) finitura finale (opaco)

[Ivan89]

Il dry brush per quale effetto vuoi usarlo?

Vernice saltata con argento/alluminio, si vede spesso negli aerei giapponesi.

Questo effetto per capirci

La sequenza, se hai deciso di applicare i lavaggi prima delle decal, è questa:

1) Lucido (superfici che riflettono bene la luce)
2) lavaggi ad olio
3) lucido a sigillare
4) decal
5) lucido per livellare e sigillare le decal
5) lavaggi selettivi sulle decal
6) satinato per effetti di colature e scie
7) finitura finale (opaco)

Diciamo che non ho deciso così volevo conferma di aver capito correttamente o farmi suggerire i passaggi giusti da fare.
Ad esempio avevo capito che i lavaggi ad olio dovevo farli dopo aver posizionato le decal e sigillato col trasparente non prima come suggerisci tu XD

6) satinato per effetti di colature e scie

Che intendi con satinato?

L'effetto colature e scie non lo ottengo con gli oli nei passaggi precedenti?

[Bonovox]

Ad esempio avevo capito che i lavaggi ad olio dovevo farli dopo aver posizionato le decal e sigillato col trasparente non prima come suggerisci tu XD

......
Che intendi con satinato?

L'effetto colature e scie non lo ottengo con gli oli nei passaggi precedenti?

allora Ivan...ricapitoliamo...Personalmente lucido per bene, applico le decals poi ultreriore passatina di lucido sopra le decals e vado quindi di lavaggio sulle pannellature. Con questo metodo però si corre il rischio che se non stai molto attento rischi di tappare le pannellature per via dei vari passaggi di lucido; ecco perchè si preferisce anche la prima soluzione dettata da Valerio. Questo per quanto riguarda il primo lavaggio che evidenzierà pannellature e rivetti vari. Dopo il primo lavaggio passi il trasparente opaco se hai concluso oppure il satinato se vuoi continuare con gli effetti di "usura/sporco" mirati su certe zone del modello. Qui è preferibile applicare la miscela ad olio sopra un trasparente satinato, perchè? Perchè il satinato crea un leggero effetto "filtro" coi colori ad olio, cioè assorbe la mistura creando quell'alone tipico dell'assorbimento da parte della mimetica delle colature ad esempio di olio. Se passi i lavaggi ad olio su una base opaca allora questo filtro sarà sempre più assorbente e difficilmente removibile se esagerato creando un bel "pasticcio" sul modello.
Le scie dei fumi di scarico ad esempio sono fatte con aerografo per simulare al meglio la "macchia" fumosa lasciata dai gas.

[Starfighter84]

Vernice saltata con argento/alluminio, si vede spesso negli aerei giapponesi.

Allora non è dry brush... è chipping. Un'altra tecnica che può essere applicata in vari modi.
Quella che puoi usare adesso che hai già verniciato, è il chipping con matita o pennarello color argento sopra il verde... oppure una vernice argento applicata con una spugnetta (ma. puoi usare anche un pennello sottile). In realtà io ti direi di saltare le scrostature per questa volta...

[Ivan89]

Ad esempio avevo capito che i lavaggi ad olio dovevo farli dopo aver posizionato le decal e sigillato col trasparente non prima come suggerisci tu XD

......
Che intendi con satinato?

L'effetto colature e scie non lo ottengo con gli oli nei passaggi precedenti?

allora Ivan...ricapitoliamo...Personalmente lucido per bene, applico le decals poi ultreriore passatina di lucido sopra le decals e vado quindi di lavaggio sulle pannellature. Con questo metodo però si corre il rischio che se non stai molto attento rischi di tappare le pannellature per via dei vari passaggi di lucido; ecco perchè si preferisce anche la prima soluzione dettata da Valerio. Questo per quanto riguarda il primo lavaggio che evidenzierà pannellature e rivetti vari. Dopo il primo lavaggio passi il trasparente opaco se hai concluso oppure il satinato se vuoi continuare con gli effetti di "usura/sporco" mirati su certe zone del modello. Qui è preferibile applicare la miscela ad olio sopra un trasparente satinato, perchè? Perchè il satinato crea un leggero effetto "filtro" coi colori ad olio, cioè assorbe la mistura creando quell'alone tipico dell'assorbimento da parte della mimetica delle colature ad esempio di olio. Se passi i lavaggi ad olio su una base opaca allora questo filtro sarà sempre più assorbente e difficilmente removibile se esagerato creando un bel "pasticcio" sul modello.
Le scie dei fumi di scarico ad esempio sono fatte con aerografo per simulare al meglio la "macchia" fumosa lasciata dai gas.

Perfetto, ora ho più chiari i vari passaggi da applicare tra i tuoi consigli e quelli di Valerio
Per quanto riguarda il satinato intendete il "Tamiya X-35 Semi Gloss Clear"?

Vernice saltata con argento/alluminio, si vede spesso negli aerei giapponesi.

Allora non è dry brush... è chipping. Un'altra tecnica che può essere applicata in vari modi.
Quella che puoi usare adesso che hai già verniciato, è il chipping con matita o pennarello color argento sopra il verde... oppure una vernice argento applicata con una spugnetta (ma. puoi usare anche un pennello sottile). In realtà io ti direi di saltare le scrostature per questa volta...

ma nel chipping non bisogna creare una base alluminio da verniciare e poi "scrostare" la vernice stessa per far venire fuori la base alluminio? Perchè se è cosi non è quello che ho fatto io... sì in realtà ho già fatto vedremo che ne verrà fuori, ma essendo un modello che faccio dopo tantissimi anni lo sto vedendo anche come scuola per provare l'uso di tecniche, passaggi e prodotti che prima non conoscevo e che grazie a voi sto provando a imparare ed applicare!


Alla luce di quanto suggeritomi e visto che ho gia dato diverse mani per evitare questo

Con questo metodo però si corre il rischio che se non stai molto attento rischi di tappare le pannellature per via dei vari passaggi di lucido; ecco perchè si preferisce anche la prima soluzione dettata da Valerio.

seguirò il consiglio di Valerio, ovvero:
lavaggi con oli ---> lucido + decal ---> lavaggi selettivi decal ---> satinato per colature e scie ---> opaco finale!

In ogni caso mi pare di capire che i passaggi che suggerite sono applicabili in generale a tutti i modellini, siano essi aerei (retrò e moderni), carri, figurini ecc..... giusto?

[Starfighter84]

ma nel chipping non bisogna creare una base alluminio da verniciare e poi "scrostare" la vernice stessa per far venire fuori la base alluminio?

E' un altro dei metodi che ho citato (ma non spiegato)... ma per applicare questa tecnica bisogna programmarla in anticipo, prima di iniziare la verniciatura. A quel punto puoi mascherare il metallico di fondo col Maskol (da eliminare dopo la stesura del colore di base della mimetica), oppure usare i "chipping fluid" o la lacca.
Se "scrosti" manualmente è più complesso, anche perchè devi dosare bene la pressione che usi sullo strumento per portare via il colore di fondo... cosa non sempre semplice.

Per quanto riguarda il satinato intendete il "Tamiya X-35 Semi Gloss Clear"?

Meglio il satin MRP... il semi gloss potrebbe andare lo stesso ma la superficie rimarrebbe ancora troppo lucida.

[Ivan89]

ma nel chipping non bisogna creare una base alluminio da verniciare e poi "scrostare" la vernice stessa per far venire fuori la base alluminio?

E' un altro dei metodi che ho citato (ma non spiegato)... ma per applicare questa tecnica bisogna programmarla in anticipo, prima di iniziare la verniciatura. A quel punto puoi mascherare il metallico di fondo col Maskol (da eliminare dopo la stesura del colore di base della mimetica), oppure usare i "chipping fluid" o la lacca.

Infatti quando ho detto drybrush intendevo proprio prendere un pennello/spugnetta sporcarlo di metallizzato, togliere l'eccesso e dare l'effetto nelle zone di interesse.....e così ho fatto.

Per quanto riguarda il satinato intendete il "Tamiya X-35 Semi Gloss Clear"?

Meglio il satin MRP... il semi gloss potrebbe andare lo stesso ma la superficie rimarrebbe ancora troppo lucida.

Ho cercato nel negozio nella mia città ma non tratta MRP purtroppo, mi consigliava il tamiya che tu mi sconsigliavi ...dovrò prenderlo su internet mi sa

[Starfighter84]

In alternativa, prendi l'XF-86 (che è un Flat ma con scarso potere opacizzante già di suo) e diluiscilo con il Leveling Thinner... otterrai una finitura satinata.

[Ivan89]

In alternativa, prendi l'XF-86 (che è un Flat ma con scarso potere opacizzante già di suo) e diluiscilo con il Leveling Thinner... otterrai una finitura satinata.

Questo già l'ho, ma essendo un flat avevo intenzione di utilizzarlo come opaco finale Se faccio come suggerisci, che uso come opaco?

PS: sperando che in negozio abbiano il leveling thinner Mr hobby altrimenti siamo punto e a capo

[Starfighter84]

Usare come opaco l'XF-86 avrebbe sortito pochi effetti. O prendi l'H-20 Gunze... o, meglio,il Flat della A-Stand Mig.