Si si è vero!Ha ragione Guido!
Mannaggia mi avete scoperto!
Alla prossima occasione vi porterò un pò di questo ingrediente segreto
Veniamo alle domande:
Il gloss che ho usato è il solito che uso sempre, il Tamiya: X-22 ( ed ogni volta che lo utilizzo ringrazio sempre il nostro Valerio per avermelo consigliato tempo fa ) diluito con X-20A e allungato con il retarder Tamiya.
Per lucidare la superfice ho applicato circa 7-8 mani nella prima sessione ed altre 4-5 a distanza di quindici minuti (ho atteso che il lucido fosse nella fase di massima tensione superficiale).
Devo riconoscere però che la superfice di partenza non era completamente opaca/gessosa. Se fosse stato così sicuramente avrebbe avuto bisogno di più applicazioni di gloss non ottenendo quella finitura.
L'uso costante del retarder anche per i colori della camo ha reso questi molto più lisci e dalla finitura satinata facilitando così la lucidatura
La prima e la seconda delle 7-8 mani sono state moderatamente velate per "preparare" la superfice; le successive (date senza interruzioni dalla seconda) sono state "piene".
Per evitare l'effetto "buccia d'arancia" ho usato più retarder e questo ha aiutato il gloss Tamiya a distendersi prima che asciugasse in superficie.
Il gloss della Tamiya è un prodotto molto denso e concentrato quindi l'ho diluito abbastanza, l'aggiunta di retarder contribuisce a diluire e inoltre ne aumenta la lucidità.
Per ottenere una finitura liscia e lucida si deve partire da una base liscia e non ruvida/granulosa;avendo cura di seppiare delicatamente la superfice
Le proporzioni che ho utilizzato sono state grossomodo queste:
Thinner Tamiya X-20A ----------> 60%
Tamiya Clear Gloss X-22 ----------> 30%
Tamiya Retarder ----------> 10%
Pressure to Aibrush in action ----------> 0,4-0,5 bar
PS: quando si dà il clear è fondamentale utilizzare una cabina di spruzzo (utilizzo quei box molto grandi di plastica trasparente richiudibili che si vendono nei centri commerciali );
Prima di iniziare ad aerografare inumidite nebulizzando con acqua le pareti interne stando attenti agli eventuali collegamenti elettrici presenti.
In questo modo ogni impurità eviterà di finire sul modello.
Anche gli indumenti indossato fanno molto.Meglio utilizzare materiali in nylon o sintetici
PPS: fazzoletti e fazzolettini di carta assorbente tassativamente banditi
Alla fine però una superfice ed un risultato così è relativamente inutile; l'importate è che il modello sia solo lucido abbastanza per ricevere decals e lavaggi e che si usi l'accortezza che ha suggerito Valerio.
Ho sperimentato questa finitura, e ci sono volute 4 serate e tanta pazienza, solo per un progetto futuro.
Adesso, invece, veniamo al modello che nel frattempo ha ricevuto le decals, lavaggi ed opaco:
Next time adesso un pò di sano weathering
Ciauz
