Una domanda sulla resina nella vaschetta della stampante

[Dioramik]

Ciao Nicola e grazie mille per il tuo aiuto e i tuoi consigli.
Ti rispondo paragrafo per paragrafo.

Partiamo dal problema più “evidente” e che spesso capita anche a me: le superfici piane parallele
Quel fastidio capita, se ho capito bene, perché i primi strati della superficie vengono “tirati” durante il distacco dal FEP e si crea quella specie di rigonfiamento/“pancia”, con in più i segni dei supporti. è un effetto tipo elephant foot o deformazione della superficie supportata e io sono riuscito a risolverla solo inclinando le superfici. Di base cerco di non avere mai una superficie piatta (con dettagli) a contatto con i supporti, in alternativa poco male con la vetrata so risolve.

Si, dopo innumerevoli prove con mezzi fallimenti e totali fallimenti, ci sono arrivato anch'io, infatti adesso inclino i pezzi quando necessario e così ho risolto abbastanza il problema.
Per il carro ho optato per la non inclinazione perché la parte sottostante è praticamente priva di dettagli quindi va bene anche se è un po' impastata, ho usato il pezzo in foto solo per far vedere il problema (poi una volta montata la carrozza e colorata non si vede).

Nelle stampe nere vedo diversi cedimenti/salti dovuti a cedimenti (tipo ruota carro) li serve lavorare sui supporti

Premetto che le stampe nere sono state fatte con resina grigia successivamente colorata in nero come base per la colorazione.
Anche qui ci sono arrivato ma, con il software/slicer (Anycubic Workshop), non ho ancora capito molto bene come lavorare in manuale e creare i miei supporti personali, per ora faccio in automatico con i vari settaggi Light, Medium e Hard e calibrazione del numero di supporti, tutto in base al tipo di modello che voglio stampare, anche se devo dire che non ho un metodo matematico e preciso ma un po' empirico (in Friuli diciamo "a stim").

Una domanda: si può fare i supporti in automatico e poi da quella base aggiungere o togliere supporti in modo manuale?

PS: un esempio di stampa mezza fallita con successiva risoluzione della stampa è la seguente: ho stampato un mulo degli alpini con carico in groppa, non inclinato perché la parte sotto è la meno dettagliata e poi si vede di meno, qui mi è uscito con solo tre zampe, tutto il resto perfetto, ho riprovato a stampare con un settaggio dei supporti più fitto e la stampa è riuscita.

Vedo poi evidenti gli “scalini” sul carro. In quel caso non potendo carteggiare agilmente, va inclinato il pezzo, ridotto al minimo lo spessore dello strato (va poi fatto un profilo di calibrazione dedicato) e se ci sono pochi dettagli fini applicato un filtro.

Se ho capito bene il pezzo che intendi, tu parli della "cappottina" della carrozza, si, in effetti ha quegli scalini poco simpatici ma in fase di colorazione, per rendere la cosa meno brutta, volevo simulare il legno oppure liscerò con carta vetrata, tanto non ci sono dettagli la sopra.

Per la soluzione che proponi non ci ho capito nulla, aiutoooo!
Ho solo capito "va inclinato il pezzo" ma come scritto sopra mi premeva tenere sotto la parte inferiore che non avendo dettagli e andando poi incollato alla base della carrozza non si vede.
Non ho capito "ridotto al minimo lo strato" e "fatto un profilo di calibrazione dedicato" e "applicare un filtro".
Come avrai capito sono proprio alle prime armi.

Se non sono stato chiaro (e data l’ora ci sta) ditemi

Sei stato molto chiaro nella descrizione dei suggerimenti, sono io che non ho capito tutto, alcune cose non ho proprio idea di cosa siano e di come intervenire.

Per completezza volevo dire che uso anche il software della BambuStudio per dividere eventuali pezzi che sono presenti in un unico progetto, salvandoli poi in formato STL per aprirli con Anycubic Photon Workshop per creare i miei progetti e supporti di stampa.

Grazie di tutto.

Silvio the bear

[Maw89]

Ciao,

Nelle stampe nere vedo diversi cedimenti/salti dovuti a cedimenti (tipo ruota carro) li serve lavorare sui supporti

Premetto che le stampe nere sono state fatte con resina grigia successivamente colorata in nero come base per la colorazione.
Anche qui ci sono arrivato ma, con il software/slicer (Anycubic Workshop), non ho ancora capito molto bene come lavorare in manuale e creare i miei supporti personali, per ora faccio in automatico con i vari settaggi Light, Medium e Hard e calibrazione del numero di supporti, tutto in base al tipo di modello che voglio stampare, anche se devo dire che non ho un metodo matematico e preciso ma un po' empirico (in Friuli diciamo "a stim").

Una domanda: si può fare i supporti in automatico e poi da quella base aggiungere o togliere supporti in modo manuale?

PS: un esempio di stampa mezza fallita con successiva risoluzione della stampa è la seguente: ho stampato un mulo degli alpini con carico in groppa, non inclinato perché la parte sotto è la meno dettagliata e poi si vede di meno, qui mi è uscito con solo tre zampe, tutto il resto perfetto, ho riprovato a stampare con un settaggio dei supporti più fitto e la stampa è riuscita.

Ciao, io uso chitubox (ho visto che supporta anche Anycubic) e puoi regolare tutti i parametri, con grande libertà per la versione pro, mentre più limitati ma sufficienti per free

Vedo poi evidenti gli “scalini” sul carro. In quel caso non potendo carteggiare agilmente, va inclinato il pezzo, ridotto al minimo lo spessore dello strato (va poi fatto un profilo di calibrazione dedicato) e se ci sono pochi dettagli fini applicato un filtro.

Se ho capito bene il pezzo che intendi, tu parli della "cappottina" della carrozza, si, in effetti ha quegli scalini poco simpatici ma in fase di colorazione, per rendere la cosa meno brutta, volevo simulare il legno oppure liscerò con carta vetrata, tanto non ci sono dettagli la sopra.

Per la soluzione che proponi non ci ho capito nulla, aiutoooo!
Ho solo capito "va inclinato il pezzo" ma come scritto sopra mi premeva tenere sotto la parte inferiore che non avendo dettagli e andando poi incollato alla base della carrozza non si vede.
Non ho capito "ridotto al minimo lo strato" e "fatto un profilo di calibrazione dedicato" e "applicare un filtro".
Come avrai capito sono proprio alle prime armi.

Si non è che sia stato molto chiaro
per ridurre al minimo gli strati va messo al minimo l'altezza del layer sulla base delle capacità della stampante e reali esigenze (qui è a 0,02)

mentre per filtro si può lavorare con l'antialising, i cui parametri vanno però testati live perché cambiando in base a stampante e resina:

Inoltre se cambi questi parametri andrebbero testati i tempi di esposizione perché ovviamente cambiano e danno risultati differenti.

consiglio anche di fare un test live post calibrazione, perché spesso con pezzi veri vanno allungati un attimo i tempi rispetto a quello che esce dalla calibrazione (vissuto live con passaggio a resina ad acqua).


Nic

[Dioramik]

Grazie Nicola, lo rileggerò con calma quando ritorno dalle ferie, oggi ho pulito bene la stampante perché sto via una quindicina di giorni.
Avevo provato Chitubox ma lo avevo trovato un po’ complicato ma ero agli inizi e forse ora lo capirei meglio, ci riproverò.

Silvio the bear